我其實是在晃了酒杯，喝了幾口，對杯裡液體的表現實在不滿之後，終於取來桌上的飲用水，在盛裝著神聖葡萄酒液的杯裡，滴了幾滴。杯子裡，被略微稀釋的酒液開始在濃膩的甜香外，出現了更輕柔的香氣，之前顯得過度（對我的品味而言）的酒精和甜味，也在些微稀釋後，終於露出足以飲用的柔和可喜。像我這些針對「過度」酒款所採取的「急救」手法，或許並不值得一般人也都照著依樣畫葫蘆，然而對幾乎每日都以葡萄酒佐餐的我來說，一年裡可能有幾次，我會遭遇這些讓我非得以「稀釋」來急救，才得以下嚥的葡萄酒。

事實上，這些色澤深不見底、風味濃郁沉厚、酒精飽滿壯盛（動輒在14或14.5％以上）的葡萄酒，以國際葡萄酒壇的流行來說，是早在上個世紀末的90年代，因美籍酒評家Robert Parker的推廣，而在以美國為首的主流葡萄酒市場廣為風行的概念。只是，這些對壯盛肥美酒款的喜愛愈演愈烈，最終就像本地消費者因為對甜味的偏好，而導致果農也將水果越種越甜，終至幾乎失去水果應有的風味那樣（例如我每想選購合口味的鳳梨，都得再三央求老闆挑有酸味的，還常遭白眼），到了農委會都得跳出來「導正」迷思的地步。此外，一些過去原本為了提高品質才施作的除葉或疏果等立意良善的農事，也在近年的極端氣候下，反而成為影響葡萄風味均衡，讓酒過度濃膩的元凶。

幾年前，知名葡萄酒作家林裕森就有感於此，推出了名為「弱滋味」的散文集，倡頌葡萄酒世界裡關於素淨淡雅的價值。我倒是鮮少在意酒的強弱或濃淡，因為這些從來不是衡量品質的標準。比方極少數能濃郁豐美卻均衡依舊的酒，像義大利名廠Giuseppe Quintarelli的Valpolicella Classico Superiore，就是光回味已讓人陶醉的豐濃聖品。更重要的，其實是找到對的生產者─比方像義大利中部名廠Isole e Olena的Paolo de Marchi，不只隨時觀察大自然的改變，還能順應自然，在農法上也亦步亦趨地跟著順勢調整的農夫。

有位葡萄酒作家曾舉過有趣的例子：說連自己才牙牙學語的女兒，光是在葡萄園裡嘗收成前的葡萄，已經能用笑臉吞下和蹙眉吐出果肉，來分辨生產者的優劣。看來，辨別葡萄酒的風味高下，或許沒有想像中來得艱難神秘。下次遭遇過度的葡萄酒時，只要不是和酒廠的人同桌對坐，滴兩滴水稀釋應該不算太失禮。

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