康熙十三年（1674年），當時的「三藩之亂」已經如火如茶，吳三桂在短短一年之內勢如破竹，連佔華南的雲，桂，黔，蜀，湘，閩六省。吳三桂之子吳應熊當時仍在京中，吳三桂投鼠忌器，立足華南裏足不前，不肯再北進。藏傳佛教格魯派的五世達賴喇嘛阿旺羅桑嘉措一向和吳三桂與清廷之間都有交情，受吳三桂之託出面與清廷調停議和。
藏傳佛教到了宋元以後大致上分成了四個主要流派：寧瑪派（紅教），噶舉派（白教），薩迦派（花教）及格魯派（黃教）。其中寧瑪派的歷史最悠久，但是各流派的勢力各有消長。元世祖封薩迦派法王八思巴為國師，成為吐蕃的政治和宗教領袖。明成祖時冊封噶瑪噶舉派第五世法王得銀協巴為「大寶法王」，這不但讓「大寶法王」成為噶瑪噶舉派法王專用的稱號，也讓噶舉派的勢力抬頭。到了清朝時順治皇帝延請格魯派五世達賴喇嘛阿旺羅桑嘉措入京停留了將近兩個月，並且賜金印金冊，對他正式冊封。格魯派與清廷的密切關係也讓格魯派從此一支獨秀，目前流亡在印度的第十四世達賴喇嘛便是格魯派的達賴喇嘛。
就在格魯派五世達賴喇嘛在吳三桂和康熙之間調停之時他在同一年卻也會同蒙古和碩特部的丹增汗聯合出兵攻打「結打木」（「大中甸」）和「楊打木」（「小中甸」）。這場仗表面上是平息了噶瑪噶舉派借「三藩之亂」而發起的的叛亂。「康熙朝實錄」裡說五世達賴喇嘛在平亂後上奏康熙：「吳三桂曾取結打木、揚打木二城、今已發兵攻取、防守沿邊」。他出兵「結打木」和「楊打木」究竟是因為吳三桂真的取下了這兩座城，或是只是他為了打壓噶瑪噶舉派，鞏固格魯派的勢力已經不得而知，但是康熙帝反正是信了奏文上他拿吳三桂當擋箭牌的那套說詞。中甸從此成了格魯派的勢力範圍。
這位格魯派的五世達賴喇嘛阿旺羅桑嘉措被藏人稱為「偉大的五世」，政治外交手腕都極佳。他是結束西藏分裂，確立格魯派在藏傳佛教中統治地位的人。他也是在吐蕃國開國君主松贊干布（讓唐太宗以文成公主和親的那個君主）的舊宮遺址上重建了當今的「布達拉宮」的人。他在「三藩之亂」之時出兵的「結打木」和「楊打木」二城便是在當代改名為「香格里拉」的中甸。康熙十八年（1679年）時康熙恩准，由五世達賴喇嘛親自選址並賜名，於中甸原噶瑪噶舉派的「孜夏寺」廢址上興建了格魯派的寺廟，它便是當前在香格里拉的這座「噶丹·松贊林寺」。
康雍乾三朝都延續了扶植格魯派的政策，也讓這座由格魯派五世達賴喇嘛親建的「噶丹·松贊林寺」成了雲南最大的藏傳佛寺，它名列「康藏十三林」之一，人稱「小布達拉宮」。事實上它和也由五世達賴喇嘛在1645年開始重建的「布達拉宮」都是同一個時期建立的格魯派藏傳佛寺。雍正時期中甸劃歸雲南省管轄，建廳設治，並且在雍正二年（1724年）下旨將寺名改為「歸化寺」，不過至今大多數人還是它叫作「噶丹·松贊林寺」。「噶丹·松贊林寺」在清初起造的建築和文物多數在文化大革命期間毀去了，目前所見到的「噶丹·松贊林寺」大多是在1982年之後重建的。但是這無損它在藏傳佛教裡的重要地位，仍然是大家來香格里拉必訪的佛寺。
歷史環環相扣，牽一髮而動全身。如今這座雄偉的佛寺雄躆在香格里拉高原上俯視眾生，你大概不會想到它背後錯綜複雜的清初地域政治勢力和藏傳佛教本身教派的此消彼長。它的存在不但要感謝康熙，感謝五世達賴喇嘛，還更要感謝那個「衝冠一怒為紅顏」的吳三桂，與他短暫的一場皇帝夢。
現在開車到「噶丹·松贊林寺」的話只能到這座遊客中心，在遊客中心買了門票之後再坐它們的巴士前往。
巴士載你到這座山門前的車站下車。
從山門外望向在山上的寺廟院區。
在「噶丹·松贊林寺」的山門前是一座很大的「拉姆央措湖」，可以先繞一圈。這座湖是看「噶丹·松贊林寺」全景的最佳地點。
「拉姆央措」是「天女靈魂湖」的意思，藏人相信它是三界主母「班丹拉姆」女神的寄靈湖。「班丹拉姆」在印度教的原型中是大神「毗濕奴」的妻子「吉祥天女」，祂在印度教創世紀神話中在「攪乳海」時誕生，傳到了藏傳佛教裡成了法相威猛的「班丹拉姆」。西藏出名的「大昭寺」在吐蕃贊普松贊干布迎娶尼泊爾的尺尊公主和唐朝的文成公主之後建立時便是以祂為護法。
湖畔的一座藏傳佛教白塔。
巨大的瑪尼石堆。
「拉姆央措湖」的環湖步道作得很完善，不但容易走，走起來也很舒服。
這裡也是個生態保育的溼地。「噶丹·松贊林寺」仍有為藏人舉行「天葬」的習俗，天葬場就在湖岸的山丘上。
放養和野生的鳥類不少。
但是更重要的時這裡是看「噶丹·松贊林寺」全景的最佳去處！多美的景色啊！
也在湖岸的「岽取生」上的白塔。
「岽取生」是白螺巨鳌的意思。白螺是藏傳佛教裡的「扎西達傑」之一，也就是「吉祥八寶」裡的一寶。這想來也是從印度傳進來的觀念，否則西藏既不靠海，那來的白色海螺。
「岽取生」上滿天飛舞的經幡好美。
在經幡間的「噶丹·松贊林寺」更美！
在溼地水草配襯下的「噶丹·松贊林寺」一樣的美。
繞完「拉姆央措湖」之後便要來爬「噶丹·松贊林寺」了。
山門上的護法天王彩繪。
藏傳佛教的佛像繪畫精緻細膩，這些天王的彩繪真的是很美。
附贈一張全寺的地圖。「噶丹·松贊林寺」居中的三座大殿由左至右分別是「宗喀巴大殿」，「札倉大殿」和「釋迦牟尼大殿」，其餘散布在院區的是八大「康參」和僧舍。「康參」是藏傳佛教裡的僧團組織。這八大「康參」大致上以僧侶的籍貫或是來的地方劃分運作。這些大殿和「康參」基本上都是在1982年之後重建的，原來的建築早在文化大革命中毀去了。這也是為什麼這麼重要的一座「康藏十三林」之一，人稱「小布達拉宮」的藏傳佛寺卻連世界文化遺產的頭銜都沒有的原因。
最上面的三座金頂大殿便是「宗喀巴大殿」，「札倉大殿」和「釋迦牟尼大殿」。
我說要爬不是說假的，要上三大殿要先爬這座階梯。在這種高海拔之處要爬這麼長的階梯對很多人來說是很吃力的事耶。
雄偉的三大殿一字排開。藏人轉經皆依順時針方向轉，所以在藏區不論逛什麼大家都會跟你說要依順時針方向走，走「噶丹·松贊林寺」也不例外。
大殿前的廣場，遠處有雪山的美景。
「宗喀巴大殿」。
「札倉大殿」。
「釋迦牟尼大殿」。
這三大殿裡的佛像都相當地震撼，只可惜裡頭不能照相。大家就只能看外面的相片了。
來的時候正值一批喇嘛在「札倉大殿」前辯經當中。
辯經是個相當有意思的佛學研習過程，它非常像西方哲學裡蘇格拉底的反詰法，靠著辯證的過程來理清自己的思路。
要是每個宗教都能像佛教一樣把佛經視為「可辯」的典籍而不執著於少數凡人為了維護自身既得利益，自以為是的單一解釋，那世界上的紛爭不知道會少了多少。
三大殿旁的一座轉經筒。
也在三大殿一側的「獨克康參」。「噶丹·松贊林寺」的八大「康參」有大有小，這應該和僧團的勢力也有關係。
大門上精美的門環。
「绒巴康参」，由當前香格里拉尼西鄉附近的僧人所組成的僧團。
「绒巴康参」大門上的彩飾。
「洋塘康參」，由來自香格里拉小中甸鎮附近的僧人所組成的僧團。小中甸鎮附近現在也還有「洋塘曲」的地名。
「鄉城康參」。這據說是八大「康參」中少數以香格里拉之外的僧人組成的「康參」之一。它因僧團以來自四川省鄉城縣附近的僧人組成而得名。
「鄉城康參」的屋頂好美。
寺裡的一條長廊。
一位坐在「釋迦牟尼大殿」裡看手機的輪值僧人。
「噶丹·松贊林寺」雖是當代重建的寺廟，但是它「康藏十三林」之一，「小布達拉宮」的地位依然讓它在藏傳佛教裡舉足輕重。
它的存在和清初的地域政治勢力與藏傳佛教教派的此消彼長都有密不可分的關係。誰又能想到當初它的興建還要感謝那個有著短暫一場皇帝夢的吳三桂哩。
地址：中國雲南省迪慶藏族自治州香格里拉市尼旺路
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