米其林美食評鑑以匿名、公平、公正、不講人情關係著稱，促使其成為現今國際公認的美食評選制度……
有時候，我覺得自己還滿適合到旅行社或觀光局打工的。
每次有朋友要來澳門，我定必絞盡腦汁，誓要設計出一條切合對方需要的完美路線，以及幾個後備方案，甚至為此興奮、緊張、埋首、失眠。
米其林開拓市場
平民小店也入選
遇著愛地道小吃的友人，我比他更貪心，總想用最短的距離，安排他吃到最多的美食。若是見過世面的長輩來訪，挑戰就更大了，又要不折騰，又要確保食物可口餐廳體面價錢合宜。我不是老饕，只能求助於朋友、網上評論和飲食指南。
《米其林飲食指南》（Le Guide Michelin，港澳譯米芝蓮）這時候算是幫上了一點忙。以前覺得米其林提及的餐廳多是高級食府，不僅遙不可及，更是高攀不起。但《米其林飲食指南》近年積極開拓海外市場，如美國、日本、港澳地區等，連不少平民小店也入選。米其林美食評鑑以匿名、公平、公正、不講人情關係著稱，促使其成為現今國際公認的美食評選制度。餐廳的好與壞是一個有機的整體，包括服務生水準、伺酒師的酒搭介紹、菜單設計的前後呼應、廚師的廚藝和創意、用餐環境及氛圍等。你以為高級餐廳主廚為拚星星而絞盡腦汁花招百出只是電視劇情節？偏偏十年如一日賣滷味的小店，常常懵然不知碰上摘星奇緣。搞不好坐在隔壁座默默不語的阿嬤，正是足以改變一間餐廳命運的米其林臥底評鑑員。
「聽說澳門的米其林餐廳的午餐滿便宜的……」我話音剛落，電話另一頭的台北太太們就興奮了起來：「好吧，請幫我們訂餐。」上網搜了半天，看了一些旅遊網誌，發現不少台灣旅客早已知道了這個「best kept secret」。
帶台灣來的太太們吃過了葡撻（葡式蛋塔）、水蟹粥、豬扒包，接下來便開展米其林「摘星之旅」。挑了半天，最終敲定了米其林推介的安東尼奧餐廳（葡國菜）、一星奧羅拉（義大利菜）和連續多年獲得三星的Robuchon a Galera（法國菜）。
夜市有如大觀園
吃得自在最重要
Robuchon a Galera是老派餐廳，走奢華風，午巿三道菜約三百多塊港幣（一千多塊台幣），是晚餐的五分之一價錢。慕名而來的旅客極多，怪不得要提前一個月預訂，而且預訂成功後還需提供信用卡資料，不去就要扣掉預約金，讓你知道到它店裡用餐不是件兒戲。
餐廳不一定燈光愈暗價錢愈貴，但愈貴的餐廳總讓人吃得愈拘謹，如果又貴又不飽，心情更是五味雜陳。置身那種超安靜、祈求千萬別出洋相的用餐氣氛，即使吃到心花怒放處，也只敢佩服地嘆息，靜靜感覺嘴巴裡爆發的那個小宇宙。隔壁桌那七、八個像台灣來的旅客，默默地喝著紅酒，小心翼翼地使著刀叉，一頓飯吃下來三四個小時啥也沒說，眼睛卻像探射燈般瞄來瞄去，我看了也替他們難過。我們那一桌吵，因大家都掏手機拍食物拍個不停，而每個人接到電話，結尾那一句不在報吃什麼，只喜孜孜地說：「我在吃米其林三星呢……」
米其林飲食評鑑制度提醒了一點，就是當你以為網上食評已成功推翻飲食權威的時候，認證和評級始終比口碑更影響著我們的味蕾。當口耳相傳不足以產生信任，當全球化過程中需要可靠劃一的標準，認證和評級的影響力便發揮作用，特別是當你想確認每一口吃進肚子裡的食物都是有品質的時候。當凡夫俗子如你我對「古早味」、「祖傳」這種企業故事失去了信任，ISO認證、有機認證甚至米其林追星的應運而生、而盛，可想而知，這都隱約折射著現代人對食物的信任，已漸靠年度性、可量化的指標重建。
台灣來的太太們酒過三巡話鋒一轉：「台灣的東西也很好吃，怎麼就沒有幾家米其林餐廳？」有人說是食物和服務水準欠缺穩定性，有人推說是台灣受吃飽就好的傳統影響等等。作為旅人，台灣這個寶島吸引我的最大原因之一，始終是小吃攤販的自在、自重、自信，認證和評級有時是多餘之物；每每入夜巿、巿場、巷弄如入大觀園，每一趟於我都是摘星之旅。
