全球知名雜誌《Monocle》曾以「液體財富」為標題，報導台灣茶品牌Eco Cha。躍上報導的主角，是來自北美的兩位老外。他們獨鍾台灣茶，愛到人生就此轉彎，要讓台灣小農的好茶飄香全世界。

來自美國的金安迪（Andy Kincart）點了泡茶組，熟練地將熱水倒入茶壺，靜置幾分鐘，優雅地將杯組推到來客面前，聞香杯盛著黃金色的茶液，他閉上雙眼享受茶香，畫面還真有種說不出的違和感。

金安迪來台灣近二十五年，在台結識了加拿大籍的法瑟吉（Nicholas Fothergill），兩人都是為了學習中文來台，儘管工作領域不同，卻有共同嗜好——鍾情於台灣茶。

「台灣的茶不必加奶或糖，就能在口中幻化出不同層次的味道，這是在國外未曾接觸到的，英文的字典裡甚至沒有一個單字能說明『回甘』。」金安迪說著一口流利中文。

法瑟吉補充：「在國外吃港式飲茶的時候知道要配茶，除此之外，只有連鎖茶店的手搖茶，直到來台灣才了解，『泡茶』與『品茶』原來這麼美。」

然而，這美麗的文化資產，台灣人好像習以為常，自己並不在意。金安迪指出，台灣明明是產茶大國，但隨處只能喝到產地不明的廉價茶，很多人即使走進茶行，也不知道如何買到真正的好茶，在網路上也查不到完整的英文介紹。他們了解葡萄酒文化行銷全球的珍貴，認為台灣茶的價值其實一點也不輸給葡萄酒。

終於，金安迪透過在地朋友認識了他的人生導師——南投縣鹿谷鄉農會推廣股長林獻堂。「我在鹿谷農會服務三十五年，從沒見過有人對茶抱有如此深厚的熱情，甚至還是外國人，真的很感動。」林獻堂說。

老外愛上台茶／騎機車訪小農 打底二十年

二十年來，金安迪每個禮拜都花上兩小時，騎機車從台中到南投鹿谷找林獻堂拜師學藝，起初連中文的「茶杯、茶壺」都傻傻分不清的他，如今可以用純正國語說明：「你看，被小綠葉蟬蟲咬過的葉子，比一般蟲咬的葉子更萎黃，東方美人茶的味道就是要篩選這種茶葉。」二十年的底子，打得扎實。

「現在茶農傾向工廠化製造以衝高銷售量，可是茶葉是很脆弱的，隨著天氣與各種生長條件的因素會改變味道，SOP（標準化流程）的工廠怎麼可能產出好茶？」金安迪質疑，台灣僅存的手工製茶在哪裡呢？

金安迪再度跨上他的機車，開啟台灣優質茶農尋覓之旅。鹿谷茶農林清但回憶，當時在茶園遇到金安迪，明明就是外國人面孔，卻操著一口中文，還說想學製茶，感到意外；後來看他很上進、不怕生，也就把他當兒子一樣地照顧了。

「曾經，我找到一位在合歡山鳳凰村的茶農，他高齡六十多歲了，還是堅持以自然農法栽種，一片片手摘出來的茶，產量只有別人的二○％，但他說窮盡一生就是保護這片土壤，將製茶技術傳承下去。」金安迪說，「我深深被打動了，對我而言，這不只是茶，而是打造極品的藝術。」…【台灣茶的價值其實一點也不輸給葡萄酒。】

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