關於他的事情，很多都被誤會了。
李敏鎬一直以來都似乎被誤會了。《流星花園》中我們看到的，是一個被誤會是個紈絝子弟但其實是深情得不得了的貴公子。現正在台灣熱播的《個人取向》，他化身成被孫藝珍誤當為同志的高傲建築師。超過六尺的身材再加上俊俏輪廓，很容易把他當成是純靠外形作號召的 model花美男星。和李敏鎬訪談，令我確信花樣只是一場誤會，偶像男孩，如今正逐漸蛻變成為有承擔有責任感的成熟男人。

狙擊《城市獵人》

時間是十月中的秋日午後，地點是首爾江南區的攝影現場，趁著攝影師在準備燈光佈景，和李敏鎬邊喝咖啡邊閒聊，還未問他問題，他倒是先反問我聯合國兒童基金會在香港舉行的活動，並告訴我韓國這邊的情況。「今年我很榮幸被聯合國兒童基金會委任為宣傳大使，之前首爾這邊便辦了一個關注海地和智利地震災後重建的慈善活動，希望喚起人們對災後民生及兒童教育問題的關注。我很喜歡這次活動的主題，簡單明確的就叫友情。雖然海地和智利這些國家在地理上很遙遠，但我總覺得人的感情和關愛，從來不分疆界。」

擔任聯合國兒童基金會宣傳大使，令李敏鎬學會了珍惜，也明白感恩的重要。當年演出《流星花園》仍是無名新人的他，近一兩年走勢凌厲，電視劇演出邀請紛沓而至。李敏鎬的心情，也由當初的受寵若驚，逐漸轉變成自信的提升，更勇於面對不同角色的難度。「今年初我和孫藝珍合演了電視劇《個人的取向》，而明年我將會主演 SBS 電視台的新劇《城市獵人》，現在我正為這部電試劇準備，掌握角色性格。相信大家對《城市獵人》的原著漫畫已經非常熟悉，雖然這位搞笑猛探有點好色，一見到美女便會失魂落魄甚至顯得猴急，但他的性格其實也很可愛和率直，而且身手不凡，任何案件都能順利解決。我以前也有追看原著漫畫，總覺得城市獵人在搞笑背後其實內心藏著不少苦痛，令他更有魅力。」

花美男是負擔

魅力男的定義，對李敏鎬來說，從來都是一個混沌的狀態。我告訴他中港台傳媒總愛把他定位為花美男。他聽過後只是淡然一笑，因為在他的想法裡，花總會有凋謝的一天，花樣之美，總是稍縱即逝。「大抵是《流星花園》的緣故，令我多了花美男這個稱號。我其實也有點難為情呢，因為韓國從來都不乏比我長得好看和吸引的人，傳媒在我的名字前加上花美男這詞語，有時也會令我感到壓力。我總認為一個人的外貌並非全部，我希望將來人家記得我是因為我的演技或我的個性，而不是我的樣子而已。我自問演戲經驗不算很豐富，但可幸已有機會演過偶像劇和愛情喜劇，《城市獵人》則讓我既能試拍動作場面，又能鍛鍊喜劇演技，一舉兩得。將來如果有機會的話，我想試試演驚慄片，也想演繹一些較陰暗內斂，性格複雜的角色。」

( ※ 更多內容請見men’s uno男人誌135 期 )

時裝生態學 Fashion Ecology
文字／錢沐沰；圖片提供／各品牌、東方IC、CFP

看似一個無規無矩的世界，但在萬千感觸中我們仍能洞察到屬於時尚界的生息脈絡。本期men's uno從時裝生態學的角度解析，將這一龐大學科中的經典理論與時裝界的新生銳點結合，探索出屬於時裝領域的生態體系。

時裝遷徙新大陸 Fashion Immigration

若有收看Fashion TV便不難發現，昔日被認做「非主流」的東京、哥本哈根、墨西哥甚至北京時裝週均是該台跟蹤報導的內容，其中墨西哥時裝週更引來歐萊雅和Jonnie Walker等品牌企業贊助。Chanel去年的上海大秀仍記憶猶新，John Galliano今季又攜Dior在上海舉辦早春發表會。莫非人們已經對四大時裝週上如雷貫耳的國際大牌感到厭倦，轉而向「時尚二級城市」進攻？

時尚的生存、活動與繁殖需要極大空間，若說大集團的財力支持是生存根本，那麼每年的時裝週則是時尚界誕生新生命的平台。巴黎雖貴為時尚中心，但卻是不折不扣的時尚移民地：從英國人Charles Worth首創時裝屋概念後，巴黎在上世紀80年代末期至90年代中期經過了從英式軍團、日籍美學到比利時六君子的侵襲從而全面洗盤。

外來物種的侵襲，吸引眾多品牌、時尚買家和媒體相繼把傳承後代的希望放在其發源地——外來設計師的故鄉。他們迫切渴望在東京、哥本哈根時裝週上看到川久保玲、Raf Simons等人遺傳因數下的創意種子；而作為有望取代日本成為奢侈品消費龍頭的中國，則和紐約時裝週的崛起有相似之處：美國人的審美情趣一度被歐洲人當做笑柄，巨大的消費市場卻讓包括Christian Dior、Helmut Lang在內的無數品牌和獨立設計師跳過巴黎將美國視作發揚品牌的點金石，而諸如Calvin Klein、Marc Jacobs等本土品牌更借助母國的日漸龐大，迅速佔領外界領土。連時裝媒體都遵循著這一規律：時尚雜誌紛紛向Vogue US看齊，而其總編Anna Wintour也是個外來客，在英國老家做了幾年Harper's & Queen助理後，毅然飛到美國進入Vogue US。在國外發展如火如荼的劉雯近日簽約Estee Lauder，成為該品牌史上首位亞洲代言人；新興品牌Phillip Lim、Gareth Pugh就先後將中國內地和香港作為進軍亞洲的試水地。這無不說明時尚二級城市作為時尚遷徙地的互利優勢：消費市場的增進，在吸引外來時尚物種落腳的同時，也強化了本土勢力的遷徙與繁衍。JNBY這個地道的Made In China品牌在紐約Soho區開設的Loft店鋪，非常入鄉隨俗地將品牌標識JNBY從中文拼音字頭改頭換面，新曰「Just Naturally Be Yourself」。

另一方面，遷徙地的地理細分結構也有利時尚物種的生存：在中國，本土品牌是北京時裝週的重點，而上海時裝週和香港時裝週則更吸引新晉設計師和外國品牌的注意；美國邁阿密因海灘和日光浴聞名遐邇，泳裝和度假裝便是其時裝週上的主角。Vivienne Westwood早在十年前便把一線Gold Label放在巴黎時裝週，二線Red Label亮相於家鄉強調創意的倫敦時裝週，而男裝和最年輕化的副線Anglomania則相應在聚集各地品牌的米蘭男裝週和柏林時裝週上進行展示，作為Karl Lagerfeld與Hedi Slimane的家鄉，柏林時裝週本季似乎有點過了頭：Patrick Mohr秀場上光頭鬍子女「雷」人不淺；名為Underground Catwalk的時裝秀將地點設在一輛開動著的地鐵上，可無論是場景還是服裝，都令人感覺這是一出山寨版Dsquared。頗令人驚豔的是Kaviar Gauche，一條繫腰雪紡裙，無論是設計還是剪裁，都已具大將風範。

( ※ 更多內容請見men’s uno男人誌135 期 )