光圈控制主體光,快門控制背景光
閃光燈在擊發閃光的速度非常快, 通常在 1/1000 秒 (甚至更短) 以上就結束了,因此用外閃拍照時, 除了可調整閃燈出力來改變主體的曝光值外,
另一個關鍵要素之一, 就是改變光圈值的大小。
一旦決定了光圈 (主體的曝光值) 之後, 其他不受閃光燈影響的背景區域, 意即俗稱的『背景光』, 則是會受快門速度的快慢而影響曝光量
── 也就是說, 想要背景亮一點, 快門速度就得放慢一點!
光圈:F9, 快門速度:1/60 秒, 感光度:ISO 200, 曝光補償:0
EV, 閃光燈:M 手動 1/4 出力
光圈:F9, 快門速度:1/25 秒, 感光度:ISO 200, 曝光補償:0
EV, 閃光燈:M 手動 1/4 出力
光圈:F9, 快門速度:1/10 秒, 感光度:ISO 200, 曝光補償:0
EV, 閃光燈:M 手動 1/4 出力
光圈:F9, 快門速度:1/3 秒, 感光度:ISO 200, 曝光補償:0
EV, 閃光燈:M 手動 1/4 出力
光圈:F9, 快門速度:0.6 秒, 感光度:ISO 200,曝光補償:0
EV, 閃光燈:M 手動 1/4 出力
光圈:F9, 快門速度:1 秒, 感光度:ISO 200, 曝光補償:0
EV, 閃光燈:M 手動 1/4 出力
光圈:F9, 快門速度:1.3 秒, 感光度:ISO 200,曝光補償:0
EV, 閃光燈:M 手動 1/4 出力
光圈:F9, 快門速度:2 秒, 感光度:ISO 200,曝光補償:0
EV, 閃光燈:M 手動 1/4 出力
在這裡, 我們使用一樣的光圈值、相同的閃燈出力, 但在不同的快門速度下, 可以很清楚地看出背景的曝光結果與差異。由此可推知, 當我們在拍攝夜間人像時,
若想表現出五彩繽紛的夜景, 快門速度才是最關鍵的呢!
如果是手持拍攝, 可能需以安全快門 (如 1/60 秒) 為優先考量, 這時就得犧牲背景會
過暗的情況;反之, 若想以較慢的快門速度 "吃" 背景光, 那麼還是使用三腳架來拍攝,會比較保險。
留意相機的『閃燈同步速度』
任何一台DSLR, 都會有其最高的閃燈同步速度, 通常以『X』標示之, 如X = 1/250 秒,這樣表示相機可與閃燈同步曝光的快門速度是
1/250 秒, 一旦快門速度設超過於此值 (如 1/640 秒), 那就會看到畫面是拍出『一半黑』的影像了!
每台DSLR 的『閃燈同步速度』都不盡相同, 請您參閱手邊的相機使用手冊
當快門速度過快, 在閃光時就會被快門簾遮擋住, 造成影像上下曝光不一致的情況
光圈:F2.8, 快門速度:1/640 秒, 曝光模式:A 光圈優先,
感光度:ISO 200, 曝光補償:2/3 EV
光圈:F4.5, 快門速度:1/250 秒, 曝光模式:S 快門優先,
感光度:ISO 200, 曝光補償:2/3 EV
這 2 張是在澳門的燈塔所拍攝的, 由於天候不佳, 因此我忘了自己是以大光圈 (光圈優先)來取得較高的快門速度, 所以左圖的快門速度已經超過了相機的最高閃燈同步速度,
導致只有上半部有記錄到閃燈的效果, 而下半部仍然是該環境下的現場光 ── 看出問題後, 我將快門變更為 1/250 秒 (快門優先), 就可以在陰霾的天氣情況下,
用離機閃燈加橘色濾色片製造出夕陽的情境感
.....更多內容請見《ALEX 閃燈人像 - 打光 × 構圖 × 主題創作 》
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